高冷范儿的加拉帕戈斯群岛，珍禽异兽们的登场却极具亲和力。码头长椅上，赫然躺着一头酣睡的加拉帕戈斯海狮，大名鼎鼎的海鬣蜥竟然出现在酒店露台上，在鱼市就可以拍到稀有的岩鸥，神奇动物就在身边，人类是过客，这里是它们的家园。
圣克鲁斯岛：野生动物游乐场
飞机降落在圣克鲁斯岛附近的巴尔特拉岛机场。圣克鲁斯岛位于科隆群岛的中心，面积986平方公里，150万年前发生的火山喷发形成了这个岛的格局，如今岛上的休眠火山中还有一个长2000米的熔岩隧道可以参观。
作为厄瓜多尔境内的特别保护区，海关对游客的管理比任何地方都严格，为防携带任何外来物种上岛，登机前要求旅客所有行李全部开箱检查，抵达后再次安检，还要交100美元登岛费，毕竟是独一无二的世界自然遗产地，保护是第一位的。
一出机舱门，热浪扑面而来，气温近30%，在接下来的一周中，我们彻底领教了赤道阳光的毒辣。虽然地处赤道，但受秘鲁寒潮影响，整个加拉帕戈斯群岛都干旱少雨，随着海拔升高、湿度增大，才能看到茂密的常绿林，但在最高处，却又都是苔藓和蕨类植物了。
1835年达尔文乘坐“小猎犬号”踏上加拉帕戈斯，记得他初次见到当地植物时颇为惊讶，“看起来不像是赤道地区的植物，更像来自北极的植物。唯一能庇荫的树木则是金合欢树和形状怪异的大仙人掌。”180多年过去了，这里变化大吗？我带着疑问而来，能沿着达尔文的足迹行走已经是最大的满足了。
圣克鲁斯岛是加拉帕戈斯群岛人口最多的岛屿，常住人口有1万多人，大多从事旅游服务行业。这里的自然风景的确不错，街头盛开着三角梅和凤凰花。加拉帕戈斯海狮（Galapagos Fur Seal）是码头上的常客，它们调皮又充满好奇，经常爬上小艇，或者躺在栈桥上晒太阳，高兴了还会给你表演一段水中舞蹈。渡口等候区的长椅上，每天都可以见到在上面酣睡的海狮，俨然是这里的主人。路过的游客纷纷掏出手机，甚至凑近合影。这里严格规定不允许触摸任何野生动物，也不可以喂食它们，否则会被重罚，甚至驱离加拉帕戈斯群岛。
码头不远处有个鱼市，除了当地人，也是动物们喜欢光顾的地方，虽然它们没钱买鱼，但厚着脸皮讨点内脏什么的还是有戏的。我们从达尔文中心回来，下午路过，鱼市基本收摊了，但还是有些执着的家伙，比如这头胖胖的海狮，赖在鱼摊主人的脚边，哼哼唧唧，女主人招呼着顾客，不时回头嘘下海狮，让它闭嘴。褐鹈鹕则安静地蹲在一边，反正有海狮吃的一定也有它一份，参加“聚餐”的还有几只岩鸥，一只大蓝鹭，在这里拍鸟手机就够用。
清晨，我在餐厅里吃着早饭，看着不远处褐鹈鹕扎入水中觅食，军舰鸟立在船的桅杆上，伺机抢夺其他鸟的食物，而红石蟹则在礁石上爬上爬下。突然，一个黑色身影出现在地板上，想不到大名鼎鼎的海鬣蜥（Marine Iguana）以这种方式登场，我赶紧跑过去，手机对着它狂拍，明星就是明星，海鬣蜥摆动着长尾巴，在餐桌下面走来走去，我琢磨着等我们游览回来，说不定会看见它老人家戴着墨镜，趴在躺椅上晒太阳呢，在这个神奇动物出没的岛屿，什么都是有可能的。
和100多年前达尔文到来时描述的那样，这里的野生动物都不太怕人，你可以和海狮海龟一起畅游，和海鬣蜥一起晒太阳，和达尔文地雀一起享用露台上的早餐，印象中只有南极才有这么多不怕人的动物，没想到，赤道上的这个遗世独立的群岛，动物们的地位同样非常“尊崇”，在它们眼中，我们不过是一群嘈杂的大惊小怪的直立行走的生物，完全不值一提。
走近“加拉帕戈斯龙”
“鲨鱼岛”（又叫戴尔斯岛）是一片光秃秃的岛礁，加拉帕戈斯群岛特有生物一一海鬣蜥的家园，据说运气好时还可以看到白尖鲨从狭窄的水道游过。
烈日下，我差点踩到一只海鬣蜥的尾巴，这家伙伪装也太厉害了，几乎与礁石融为一体。从登岛的一刻起，大家必须小心翼翼地穿行在满地的海鬣蜥中间。成年雄性海鬣蜥约长1-3米，重达1.5公斤，几百只聚在一起，还真有种回到侏罗纪的感觉。很多海鬣蜥一动不动趴在礁石上，原来，这种冷血动物正在从赤道的阳光中吸收热量等待体温升高，好再次回到冰冷的海水中觅食。
海鬣蜥，世界上唯一能在海里活动的鬣蜥，加拉帕戈斯群岛特有生物。它们和鱼儿一样灵活，可以自由自在地游弋和觅食。他们的心脏为了适应潜水，能自动调节心率，下潜时心率降低节省氧气，浮起时心率加快，如果遇到鲨鱼这些大型食肉动物还能自动停止。
别看外表吓人，它们可是不折不扣的“素食主义者”，食用海藻以及其他水生植物。为了吃到冷水中长势茂盛的海藻，这些个游泳高手可以屏气轻松潜入水下30米。然而，由于科隆群岛周边为寒潮区，潜水10分钟就够它们受的了，趁着身体还没有完全冰冷，需拼命游回岸边，总之，每次下海都是一项艰难的挑战。
仔细端详这史前时代穿越而来的奇特生物，皮肤上密布瘤状物，背脊长着刺，还真有点“龙”的味道，据说是“哥斯拉”的原型。头顶部的瘤状突起很醒目，在海鬣蜥的鼻孔与眼睛之间有一个盐腺，能把海鬣蜥进食时带进的盐分贮存起来。当盐腺被装满后，海鬣蜥就高高地昂起頭，打一个强劲的喷嚏，含盐的液体就被射向空中，又会落在自己头上，等盐液变干，固结成壳时，就成了一顶“小白帽”。
我特地拍了海鬣蜥爪子的特写，异常锋利呈钩状，不仅能牢牢地攀附在岸边的岩上，不被大浪卷走，还能在有大海流的海底稳稳当当地爬来爬去，寻找食物。再看海鬣蜥的尾巴，长度几乎等于躯干的两倍，据说海鬣蜥是由陆生鬣蜥进化而来，很多很多年以前它们的祖先遭受了意外的洪灾，随着植物漂洋过海被带到了寸草不生的荒凉群岛，岛上食物稀少，为了生存只能从海里寻找食物。在漫长的进化过程中，它们的形态发生了一系列变化，最明显的是尾巴比陆鬣蜥长得多，在游泳时能够提供足够的动力。
我趴在地上，试图寻找一个足以表现现实版“哥斯拉”威猛高大的角度，面前的海鬣蜥纹丝不动，昂头矗立，好不容易拍完刚打算起身，“模特”突然鼻中抽动，一股盐水径直喷向我，喷了个正着。
初见这种独特生物心生厌恶，见的多了，逐渐发现别看相貌恐怖，性情却非常温顺，性子慢悠悠的，喜欢扎堆儿取暖。海鬣蜥趴在礁石上享受着日光浴，我很虔诚地蹲在它老人家脚下找机位，甚至不在乎它“噗噗噗”地从鼻孔中往外喷盐水，因为我已经喜欢上了它。
海鬣蜥最大的天敌来自空中，军舰鸟和加拉帕戈斯鹰都会捕食它们。难怪这个岛上盘旋着这么多军舰鸟，不断俯冲下来骚扰海鬣蜥们。然而海鬣蜥有种特别的本领，会偷听其他动物的警报，从而在加拉帕戈斯鹰来临之前逃之天天，这也是科学家首次发现一种“哑巴”动物会对其他物种的叫声产生反应，不知道是不是也是后天进化出的功能。
虽然每个岛上的海鬣蜥看起来都长得差不多，黑乎乎的，但其实分成七个品种，最长的可达1.5米。加拉帕戈斯群岛东南部的西班牙岛上的海鬣蜥最漂亮，雄性海鬣蜥身上红、黄、黑三色相间，腿、足和冠则呈暗绿色。在莫斯克拉（Mosquera）岛，我还幸运地拍到了身体呈部分红色的海鬣蜥。
来自远古时代的巨龟
象龟，象龟，因为腿粗似象足而得名。加拉帕戈斯象龟，体型更大，也更为稀有，仅分布于加拉帕戈斯群岛的9个小岛上，共有12个亚种，寿命可达两百岁。
400多年前，西班牙人在赤道附近的孤岛上发现了前所未見的一种巨大陆龟，于是将这个岛取名为“加拉帕戈斯”，意为“龟岛”。那时他们尚不了解，加拉帕戈斯群岛的生物进化这部历史长剧。比如在食物匮乏的某些岛屿，为了够到高大的仙人掌，这里的象龟脖子越伸越长，发展出半米左右。这场你追我赶、你死我活的生存竞争，永远没有落幕的时候，直到今天。
我们来到Reserva El Chato，位于圣克鲁斯岛高地的象龟保护区。草地上，一头年轻的象龟（五六十岁而已）正在安静地吃草，和塞舌尔群岛的亚达伯拉象龟相比，加岛象龟背壳的花纹并不明显，据说年纪越大，龟纹越浅。这些生活在干旱环境中的素食动物，主要吃仙人掌、水果，叶子和草。路上遇到挡道的象龟，我们小心翼翼地绕过它，加岛象龟比亚达伯拉象龟要胆小许多，有点风吹草动便缩脖进龟壳，不过如果有好吃的果子，年轻象龟还是抵御不了诱惑的。
不同岛屿的生态环境差异，导致了不同亚种象龟的诞生，尤其体现在甲壳的形状：马背（向上拱壳，前缘似马鞍）和圆顶，以及介乎其间的象龟。圣克鲁斯高地，海拔800米以上，植被丰富，食物相对容易获得，为了方便在低矮灌木草丛中爬行，圣克鲁斯岛象龟的龟壳往往以圆顶壳为主，脖子和四肢较短。
马鞍形背壳的象龟往往来自海拔不到500米的小岛屿，典型的如西班牙岛。圆扇仙人掌本来是贴伏在地面上生长的，可是在这里，为了保护自己的花和果实不被陆鬣蜥吃掉，它们挺直腰身不断地向高处伸展，结果长成了10多米高的巨大身形。就像要与自己的食物——圆扇仙人掌竞争似的，为了够到高大的仙人掌，这里象龟的脖子也越伸越长，发展出半米左右。
它们行动非常缓慢（每小时只能移动260米），根本毫无抵御能力，遇到贪婪的人类也只能束手就擒。达尔文初到这里时，加拉帕戈斯象龟的数量大约有25万只，然而18至19世纪的捕鲸者及海盗经常捕捉象龟作为船上的肉类来源，据说味道鲜美，又可以存放很久。尤其是马鞍状龟壳的象龟，体型较小易于搬运，鞍背也使得它们很容易就可以被两根木棍夹走，所以拥有这种特征的几种亚种在19世纪被大量捕杀。整个加拉帕戈斯群岛，到1996年吃的便只剩下1万余只象龟了。
目前岛上的达尔文研究中心，一项主要任务就是象龟的繁殖和保护工作。育种和保育计划开始于1965年，从筑巢地收集龟卵，幼龟成功孵出后，长到四五岁后再野放回它们的家乡，为此，加拉帕戈斯国家公园系统清除了岛屿上破坏植被的山羊，成功将7至8个濒临灭绝的象龟亚种降到危险较低的数量水平。
最显著和有效的种群恢复是西班牙岛亚种，从灭绝的边缘被保存下来。最初只有3只雄龟和12只雌龟，虽广泛分散，但没有发生野外交配。圣克鲁斯岛的达尔文中心圈养了这仅存的15龟，繁殖计划在1971年进行，并在随后的33年中，将它们产生的后代释放到它们原来的家岛，自然繁殖到1200多只后代。图中这只名叫“迭戈”（Diego）的雄性象龟便是一个英雄父亲。
“你听说过‘孤独的乔治’吗？”向导问我。哦，那可是一只“名龟”，前几年有读到过新闻，曾被媒体广泛报道。孤独的乔治，自1971年被发现到2012年确认死亡为止，被认为是平塔岛（Pinta Island）象龟亚种中已知的最后一个活体，“享年”100岁左右。它被认为是世界上最稀有的动物，也是加拉帕戈斯群岛乃至全球物种保护的象征之一。可惜国家公园多次努力让它与类似龟种的雌龟交配，都以失败告终，没有留下任何后代。
我们在达尔文研究中心见到了“孤独乔治”的标本，冷气室里，这只加拉帕戈斯象龟平塔岛亚种孤独地伸着长脖子，它的命运就此落下帷幕了吗？不，生物学家正试图将基因接近的西班牙岛象龟的后代运到平塔岛上，希望有朝一日可以进化出平塔龟，或许几万年以后吧。地球的内部运动孕育了神秘的岛屿，这支水与火的交响曲至今仍在鸣奏，只是多了人为的因素。
自带“红气球”求偶的军舰鸟
跳岛游中最期待的登陆非北西摩岛（Isla Sevmour Norte）莫属，这个加拉帕戈斯群岛上最热门的无人岛，远远的便看到几艘大大小小的船停在附近，这是所有邮轮必到之地。
为什么这么受欢迎呢？原来岛上是两种“明星鸟”：军舰鸟和蓝脚鲣鸟的繁殖地，3月，蓝脚鲣鸟的求偶期已过，但军舰鸟依然很活跃。这种鸟并不陌生，几年前在塞舌尔的鸟岛见到很多，自从来加拉帕戈斯后，每天都可以看到它们盘旋在空中的身影，那长而尖的流线型羽翼、修长漂亮的剪刀尾，一目了然。
登上北西摩岛，原始洪荒气息扑面而来：褐黄色的土地白斑點点，血红色的海马齿属植物覆盖其上，灌木丛中，小军舰鸟鼓起红色的气囊，努力扇动翅膀，烈日下，整个岛屿都笼罩在一种躁动之中。
很快，我便见到隐蔽在枝杈间的一对小军舰鸟。雄鸟颏、喉、喉囊裸露皮肤洋红色，雌鸟的下颈、胸部为白色，羽毛缺少光泽。两翼展开时，两个翼尖间的距离可达2.3米。军舰鸟练就了一身高超的花式飞行特技，既可以持续不断在空中直线翱翔数小时，也可以进行急速翻转和俯冲，高超的飞行本领着实令人惊叹。
虽然“军舰鸟”这个名字很威武，它们还有一个不太雅的绰号：强盗鸟。原来军舰鸟正是凭借这身绝技，在空中袭击那些叼着鱼的海鸟。它们常凶猛地冲向目标，使被攻击者吓得惊慌失措，丢下口中的鱼仓惶而逃。这时，军舰鸟马上急冲而下，凌空叼住正在下落的鱼吞吃下去。军舰鸟欺负的对象很多，连鹈鹕、鸬鹚、鲣鸟这些近亲也不放过。最受军舰鸟欺负的要算鲣鸟了。军舰鸟常常用大嘴叼住鲣鸟的尾部，鲣鸟疼痛难忍，不得不张嘴吐出口中的鱼。这时，军舰鸟方才松嘴，然后去“截击”鲣鸟吐出的食物。在鲣鸟捕鱼的区域内，每只军舰鸟都会占领一块专属领域，其他军舰鸟不能侵入，堪称空中“地头蛇”。
然而也不能全怪军舰鸟，虽然极善飞翔，翅膀很大，但身体较小，腿又短又细，不能像鹈鹕、鸬鹚那样潜入水中捕鱼，细弱的腿很难使它从水面上直接起飞。而且军舰鸟的羽毛缺乏防水油层，潜入太深就会淹死。因此军舰鸟只能吃些漂在水面上的水母、软体动物、甲壳类和一些小鱼及死鱼，很难吃到水下的大鱼。于是，在长期的演化过程中，军舰鸟变成了鸟中海盗，凭着高超的飞行技能，从空中截夺其他鸟捕的鱼，弥补自己取食能力的缺陷。
繁殖季节，军舰鸟仍然集群生活。岛上异常喧闹，雄鸟们卧在选好的位置上，仰天长鸣，嘴里发出“哒、哒……”的声音。它们拼命鼓起发达的胸肌，颌下的喉囊膨胀开来，由于其上没有被羽毛覆盖，呈现出皮肤本身的红色，脖子上犹如挂了一个鲜红的大气球。如果雌鸟被某只“红气球”吸引，便会降落下来，一起筑巢建窝。亲眼目睹了一只雌鸟飞到一只雄鸟旁边，然而，另一只雄鸟在旁边捣乱，最后雌鸟拿不定主意，又飞走了。讨个老婆不容易啊，一只雄鸟累趴了，索性把头埋在自己的红气囊上歇会儿，那小眼神看着好可怜。
有些已经出生了几周的雏鸟非常可爱，披着一层雪白的绒毛，依偎在亲鸟旁边。偶尔扇动小小的双翅，张着小小的嘴向亲鸟讨吃。这时，亲鸟格外地忙碌，雄鸟主要担负觅食的任务，掠夺食物的成功率也比雌鸟高;雌鸟则精心地看护幼雏，因为稍有疏忽，其他军舰鸟就会来掠走幼雏并吃掉。
然而，也有缺乏经验的年轻父母，一只趴窝的雄鸟不慎将蛋掉到了地上碎了，今年的繁殖计划泡汤，不过这年轻的父亲一脸不在乎的表情，面对众人的感叹无动于衷。
“魔性”蓝脚鲣鸟
去加拉帕戈斯之前，如果问我此行最想看到的野生动物，不是象龟，也非军舰鸟，而是蓝脚鲣鸟。好像刚从油漆桶里出来的一双大脚丫，还是纯正的Tiffany蓝，呆头呆脑，还有点对眼儿，据说“撩妹”时会跳一种奇特的“抬脚舞”，看谁的脚丫更蓝，抬得更高。
喜欢鲣鸟，因为它们长相呆萌，却充满智慧，善于潜水和飞行，是天生的捕猎能手。“Booby”这个憨憨的名字源于西班牙语中的“Bobo”，有呆头呆脑之义。很适合蓝脚鲣鸟，它们不太怕人，早期到达这里的船员可以轻松地徒手捕杀它们，于是可怜的小家伙就成了海员们口口相传的“笨鸟”。不过到了海中，它们一点都不笨了，堪称是海鸟中的“战斗机”：从百米高空收拢双翅，扎入水中，速度可达100km/小时，犹如火箭炮，足以震晕水下1.5米处游动的鱼类。
每次出海跳岛游，几乎都可以见到它们的身影，在海中觅食，或者矗立在岩壁上，蓝色的脚蹼分外显眼。这双漂亮的“蓝靴子”通常为绿松石色至深蓝，随着年龄的增长，颜色也会逐渐暗淡。自然界生物的色彩绚丽多姿，但是拥有这样一双大蓝脚的却屈指可数，这种艳丽色泽来自于它们的食物一沙丁鱼，从中获取的类胡萝卜素进入蓝脚鲣鸟的体内后，和一些特殊的蛋白质结合，形成了脚蹼独特的蔚蓝色。
海鸟难区别雌雄，判断蓝脚鲣鸟，一个是根据颜色：雄性和幼鸟脚蹼颜色较浅，雌性的较深;另一个则是根据瞳孔的大小：雌鸟的瞳孔比雄鸟大，我觉得后者更容易些，因为一堆蓝脚在一起，实在分不出哪个是天蓝，哪个是深蓝。
如果提早两个月过来，可以观赏传闻中蓝脚鲣鸟的魔性“神舞”，一只雄性蓝脚鲣鸟的脚越蓝，表明它的营养很充足，具备娴熟的捕食技能，体格健壮，自然能够为雏鸟提供足够的食物。为了撩妹，雄鸟开始炫耀自己的大脚，求偶舞的精华在于抬脚，不仅要高，还要左右交替，确保雌鸟能好好欣赏，还会张开双翼，等到雌鸟昂首向天，也参与这场尬舞，求爱才算成功。
蓝脚鲣鸟一般产下2～3颗蛋，雌雄鸟轮流孵蛋，雄鸟会在孵化的初期喂饲雏鸟，因它们体型较小捕食灵活，会较快地带回食物。而后期食物需求增加时，雌鸟则更多地负责捕食。终于，我们见到了一只正在孵蛋的蓝脚鲣鸟，奇怪的是这只雄鸟是站着孵蛋，原来寒冷地带的亲鸟必须为幼鸟保暖，同样地，热带地区的亲鸟就得为幼鸟遮阴，避免日晒，地面温度过高，蓝脚鲣鸟用它们那对漂亮的大大的脚蹼护住蛋，保持温度，直到孵化出幼雏，孵蛋期大概在40天左右。
亲历“传奇”之地，比我想象的更迷人，让达尔文脑洞大开之地，同样也激发了摄影师的灵感。从伊莎贝拉岛黄昏下的火烈鸟，到白沙滩上的海鬣蜥，光影的变幻，机位角度的选择，力图呈现出每一种生物独特的美。岩壁上的蓝脚鸬鹚迎着阳光，抬起那标志性的蓝色脚掌;海鬣蜥将下巴倚在石头上，慵懒可爱;穿着不合身的肥大“外套”的陆鬣蜥，谁说它丑;加岛嘲鸫，加岛绿鹭，大仙人掌地雀，大嘴蝇霸鹟，这些特有鸟种以不同的姿态出现在我的镜头下。
在千丝万缕联系的世界里，孤立注定是一种悲剧，然而加岛这些特殊进化的物种，因为达尔文的进化论受到瞩目，更被列为世界自然遗产地，生境也因此得到了人类的重视和保护，不幸中的万幸了。炙热的赤道阳光差点灼伤我的皮肤，行走在毫无树阴遮蔽的光秃秃的火山岛上，真正体会到科学家们的不易，他们就这样几十年如一日在如此艰苦的地方考察。这个孤立的小宇宙中演绎的进化故事，让追随者心甘情愿奉献一生去探索和发现，这，也是一种信仰，不亚于对上帝的虔诚。
